지속 가능한 패션 전략 중심 찬엘 입국 지속적인 쟁점

사회적 효율과 경제효과의 공동 구동에서 지속적인 패션 전략을 실시하는 것은 이미 사치 브랜드의 중심이 되고 있다.

패션 상업속보에 따르면 LVMH 와 개운그룹이 친환경과 공익업무에 대한 투입과 사치 브랜드 CHANEL 은 최근 보스턴 녹색 화학회사 Evolved by Nature 의 소수 주권을 확보하면서 거래의 세부사항은 알려지지 않았다.

Evolved by Nature 주로 방직품과 의료 기계 등 업종 설계와 생물 재료를 개발하는 제품은 예를 들어 액상 천연 견사 활성화를 활용한다.CHANEL 이 성명에 따르면 이번 협력은 브랜드가 각종 혁신 원단과 방직 기구를 탐색해 집단의 녹색 기술 투자의 일부라고 밝혔다.

지난해 12월 CHANEL 은 미래의 제품에서 특종 동물 가죽을 사용하지 않고 악어가죽, 도마뱀피, 뱀피, 뱀피와 물고기 껍질 등을 포함해 CHANEL 패션 부문 총재 브루노 파블로비키는 현재 브랜드 품질 요구와 도덕 기준에 맞는 피초본을 구매하기가 어려워지고 있어 브랜드 미래는 방직과 가죽류 소재의 혁신 연구를 중점적으로 개발할 것이라고 밝혔다.

사치품과 패션 브랜드의 지속적인 발전 전략은 전체 산업 사슬을 포함해 원자재와 원단의 개발, 지속적인 포장과 상품 순환 재활용.생물재료를 인수하는 첨단 기술회사나 피초 대체 원단을 탐구하는 것은 모두 CHANEL 등 사치 브랜드가 지속적으로 발전할 수 있는 차원이다.

CHANEL 이 지속적인 패션 투입을 하고 있는 가운데 LVMH 와 개운의 두 사치품 그룹의 지속적인 패셔니스타의 2원 경쟁 구도를 깨고 있다.LVMH, 개운그룹과 CHANEL 의 머리 사치 브랜드 경쟁이 기존 소비시장의 경쟁에서 사회적 말권의 쟁탈로 오르고 있다는 분석이 나오고 있다. 이런 추세는 최근 한 해 갈수록 두드러진다.

지난달 코펜하겐 패션 정상회의 Copenhagen Fashion Summit 에서 나이크, H &M 그룹, PVH 와 개운그룹을 비롯해 42개국에서 온 1300여명의 게스트가 혁명적 포용 성장, 컴백 혁신해결 방안을 지속적으로 발전시킬 수 있는 주제를 논의해 업계 협력과 정책을 추진해 지속적인 재료를 지원할 수 있는 응용을 호소했다.

개운그룹은 장기간 지속적인 발전 전략적 성과로 전진했다.그룹 회장 겸 악녀 경영자 Fran ois Henri Pinault 는 회의에서 약속했고, 개운그룹은 2020년부터 각 브랜드를 18세 이상 모집한 모델이 패션쇼나 패션블록버스터 촬영에 참여해 "글로벌 사치품 그룹으로 운두판 이미지를 열어 외부에 영향을 미쳤다. 특히 젊은 세대에 대한 것이다.개운은 사치품 업계 전체에 대한 솔직한 책임이 있다. 이런 행동에 더 많은 회사가 참여하기를 바란다.

지난 2013년 개운그룹은 환경손익표 (EP &L)를 개발했다. 브랜드는 경영 및 판매 과정에서 환경에 미치는 영향에 대해 평가해 사회원가와 경제원가를 포함해 화폐로 표현했다. 2016년에도 ‘내 환경 손익표 ’ My EP &L 을 개발했다.2017년'2025 전략'을 내놓고 환경 손익을 줄이고 업계 전체협력과 혁신 3면에서 녹색 전략을 추진하고 있다.

같은 해 10월 개운기 대표 브랜드 구찌 (Guccci)는 물담비, 늑대, 너구리, 토끼, 칼라쿠르 대미양 등 동물의 털을 포기했다고 발표했다.지난달 윈 그룹이 발표한 동물보호에 대한 개원 프로젝트'동물복지 준칙'(애니마엘 Welfare Standards)은 사치품과 패션 업계에서 지금까지 가장 전면적인 기준으로 전체 공급 사슬을 포함했다.

2017년부터 개운그룹은 중국에서 지속적인 패션 이념을 넓히기 시작했다.이어 상하이 패션주간'혁신 사치품 실험실'을 개최, 중국판 환경 손익표 EP &엘 마이크로 프로그램 출시 가능 대상 K Generation Award, 그리고 올해 4월 상하이에서 새로운 자료 창설 을 개최한다.

사치품 업계의 또 다른 거물 LVMH 도 꾸준히 패션을 발전시킬 수 있는 노력은 없다.20여 년 전 LVMH 는 환경보호부를 설립해 기업전략으로 지속적으로 발전할 수 있는 중요한 부분으로 최근 몇 년 동안의 조치가 더욱 잦아지고 있다.지난해 LVMH 내부펀드는 112개 환경 프로젝트를 지원해 전년보다 배가 늘었다고 밝혔다.또 환경보호 KPI 를 제정하고 2020년 이산화탄소 배출량은 25% 감소할 예정이다.

개운과 LVMH 2대 사치품 그룹은 지속적인 발전 전략에서 서로 양보하지 않는 국면이 형성된 지 오래다.양측은 2017년'노동관계와 모델 건강보장 장정'을 공동으로 기초했다. 장정 중 모델 최저 나이를 16세, 하지만 개운은 2020년부터 18세 이상 모델을 채용한 뒤 LVMH 는 개운과 같은 입장을 밝히지 않았고 오히려 16 ~18세 모델들이 진정으로 필요한 것은 안전한 근무환경과 분위기, 일자리를 잃지 않았고 LVMH 의 불찬성도 따르지 않고 자신의 입장을 고수할 것이다.

LVMH 는 지속적인 발전에도 큰 정력을 투입했으나 현재 개운그룹이 더 우위를 차지했으며 세계적인 마케팅 활동을 통해 대중들 사이에서 지속적인 발전을 이어갈 업종영군 이미지를 수립했다.개운그룹의 사회적 성량과 맞서기 위해 LVMH 역시 명확한 대중 이미지가 필요하고, 과학기술은 LVMH 에서 구름그룹을 압박하는 관건패가 되고 있다.후자는 코펜하겐 패션 정상회담과 함께 열리는 프랑스 파리 Viva Technology 정상회의에서 중요한 역할을 맡아 큰 관심을 모으고 있다.

하지만 지속적인 발전이 업종의 공감대가 되면서 LVMH 도 손을 놓지 않고 지속적으로 발전한다.지난달 LVMH 는 유네스코 (UNESCO)와 5년간의 전략적 협력 파트너 협의를 맺고 이 기구를 지지하는 정부 간 과학 프로젝트 맨앤드빈드비어 (인간과 생물권, MAB)를 소개했다.이 외에도 LVMH 그룹은 MAB 의 과학 연구 항목에 참여해 이 프로젝트에 기초시설자원을 지정해 생물의 다양성 보호구에 장기적으로 사용되는 동물보호구 실험점을 조성할 수 있도록 돕는다.

LVMH 와 개운그룹은 업계 선두로 더 많은 브랜드를 이끌고 지속적인 발전 전략으로 매진하고 있다.최근 몇 년 동안 사치품과 패션 업계는 환경과 공익에 대한 질의에 휩싸여 많은 브랜드들이 브랜드 이미지 전략에 지속적으로 발전할 수 있는 중요성을 인식하고 상응조치를 취하고 있다.

피초는 지속적으로 발전할 수 있는 가장 관건이고 민감한 초점 의제이다.현재 사치 브랜드는 지수 증가로 피초 포기를 선언하고 있다.제로 캠프에 들어간 패션과 사치 브랜드는 버버버리, 아마니, 버세스, 구찌, CHANEL 등이 있다.지난해 총가치 2860만 파운드 상품을 소각해 큰 파장을 일으킨 버버버리도 앞으로 재고품을 소각하지 않겠다고 약속했다. 회수, 재활용, 기부 등 지속적인 방식으로 재고품을 처리할 수 있도록 했다.

CHANEL 에 이어 최신 연맹에 가입한 머리 사치품 그룹은 프라다. 지난달 말 그룹에 따르면 브랜드는 2020년 봄 여름 여장 시리즈부터 동물 피초는 사용하지 않겠다고 발표했다.미국 인도협회 패션정책주관 PJ Smith 는 PJ Smith 가 사치품 업계의 머리 브랜드를 사치품 업계의 머리브랜드를 그대로 입면에서 같은 라인으로 옮겼고, 국제 제로피초 리그 의장 주석 Joh Vinding 역시 사치 브랜드의 가입이 늘어나면서 소비자들이 동물피초에 대한 태도도 달라졌다고 밝혔다.

2015년 독일 패션 브랜드 후고보스가 국제반피초 연맹에 합류해 2016년 가을 겨울 시리즈부터 연맹 100% 의 피초 금지령을 준수했다.

2015년 Stella Mccartney는 순수한 흰색으로 35 FurfreeFur 시리즈 모피 코트를 입고 영국 패션 대상을 받았다.

2016년 봄, 기오아마니도 2016 /17 가을 시리즈부터 피초재료를 버리고 업계의 호평을 받았다.

2017년 6월, 사치 패션 전상그룹 유x Net -A -Porter 는 지속적인 발전과 잔인한 패션을 더욱 발전시키기 바란다. 동물의 피초로 만든 모든 제품들을 모두 인터넷 매장에서 싸울 것을 약속했다.

2017년 10월, 구찌 최고경영자 마커의 빅토리아가 국제제초연맹 가입을 선언했다.

2017년 12월, Vans 모사 VF 그룹은 피초는 사용하지 않겠다고 선언했다.

2018년 3월, 베르세스 2세대 장문인 도나티라 버세스는 이미 활동에 나섰다. 동물피초는 동물을 죽이고 패션을 만들어서는 안 된다고 생각했다.

2018년 3월 샌프란시스코시의회는 최근 피초거래법령을 통해 미국 최대의 반피초 도시가 되었다.

2018년 4월 Maisson Margiela 현재 창의총장 John Gallino는 동물의 가죽풀을 사용하지 않겠다고 선언했다.

2018년 5월, Bottega Veneta 수석 집행 관중 미래 가죽 재료는 더 이상 동물에서 나오지 않을 것이라고 말했다.

2018년 6월에 이어 피초는 사용하지 않겠다고 선언한 뒤 쿠시티는 앙고라 토끼털 사용을 중지할 것이다.

2018년 9월 버버베리 CEO Marco Gobbetti 는 브랜드가 더 이상 재고를 소각하지 않겠다고 선언했고, 토끼털, 여우털, 밍크, 너구리 팬가죽 등 동물의 가죽을 사용하지 않았다.

2018년 9월 영국 패션협회는 런던패션주간 동물 피초 사용을 전면 중단하기로 결정했다.

2018년 9월 미국 로스앤젤레스는 2020년에 피초판매를 전면 금지한다.

2018년 9월, PETA 는 Farfetch 에 입주해 사치 브랜드의 동물의 피초는 더 많이 폐용할 것을 촉구했다.

2018년 10월, 디안 von Furstenberg 은 동물의 피초 사용을 중단하기로 결정했다.

2018년 10월 코치는 국제제로피초 연맹에 가입해 동물의 피털을 사용하지 않겠다고 선언했다.

2018년 10월, 장폴 갤티어는 인터뷰에서 피초 사용을 포기하고 싶다고 밝혔다.

2018년 12월, CHANEL 은 악어가죽 등 희귀한 동물의 가죽을 사용하지 않을 것이다.

2019년 2월, 3.1 Phillip Lim 이 동물의 피초는 사용하지 않겠다고 선언했다.

2019년 5월 개운그룹 동물복지 준칙 발표

2019년 5월, 프라다는 2020년 봄 여름 계열부터 동물 피초는 사용하지 않겠다고 발표했다.

이로써 5대 사치 브랜드 중에는 에르메스, LVMH 소속의 루이스 Vuitton 역시 공식입장이 없다.하지만 LVMH 에 따르면 기내 브랜드는 아직 대규모로 잔디 물결 조짐에 가입하지 않았지만 희귀 동물의 가죽 재료를 엄격히 통제하기 시작하여 2011년 전 세계에서 가장 큰 악어가죽 제조 공장 중 하나인 헝룽 그룹은 생산에서 판매 등 환상적인 도덕 기준에 부합할 수 있도록 최선을 다하고 있다.

CHANEL 등 브랜드의 친환경 선언은 에르메스 에르스에겐 중격으로 90%의 머리 사치 브랜드가 모두 동물의 피초를 폐용한다고 선언했으나 여전히 진희동물 가죽을 원재료로 이윤을 벌인 에르메스는 이미 벽구석에 박혀 커다란 도전과 스트레스를 겪고 있다.

5대 사치 브랜드 중 에르메스 및 LVMH 소속 루이스 비트턴은 여전히 공식적인 태도를 보이지 않았다. 특히 에르메스는 고립에 빠졌다.

지난주 주주총회에서 투자자들은 다시 한 번 브랜드 악어가죽을 획득한 도덕성에 의문을 제기했다.에르메스 CEO Axel Dumas 는 이에 대해 "브랜드 소속 업체와 농장은 악어를 사육할 때 가이드북이 현지 법규보다 엄격하다는 지적이 있어 농사마다 동물의 건강을 존중할 수 있다. 브랜드는 매달 공급업체와 농장에 직접 가서 감독한다"며 "에르메스 문화의 일부다"고 말했다.그는 동물의 피초는 에르메스 브랜드의 문제가 아니라 공공위생의 문제라고 생각하지 않는다.

미래의 젊은 소비자들의 마음과 지혜로운 쟁탈에 관계된다.지속적인 발전 의제에서 소비자 심리는 분명 불가구한 방향으로 발전하고 있다.마케케케시의'천희일대 조사'에 따르면, 천희세대 66%가 환경보호 제품에 더 높은 가격을 지불하고 싶다며, 천희세대 희망상품의 제작 과정이 투명화될 수 있다.이런 점에서 지속적인 발전 전략은 브랜드에 사회적 효익을 가져올 수 있을 뿐만 아니라 경제적 효과도 가져올 수 있다는 전망이다.

머리 사치 브랜드의 톱전이 소비시장에서 사회화권의 영향력 비율로 상승하고 있다.소비자들이 환경 보호와 공익의식의 향상에 따라 브랜드 쟁탈에 대한 사회적 어권에 대해 큰 조력으로 발전할 수 있다.이 같은 CHANEL 은 지속적인 발전 전략적 시도로 이 전쟁의 전쟁이 이어지고 있다.

오랫동안 LVMH, 개운과 CHANEL 은 사치품 업계의 3대 거두로 소비시장의 쟁패전이 더욱 심해지고 있다.

CHANEL, LVMH 계열의 루이스 Vuitton, 윈윈그룹 계열의 매출 데이터도 가까워지고 있다.CHANEL 이 발표한 창립은 108년 만에 첫 공개재보를 공개했으며 2017년 매출액은 96억 2천만 달러, 영업이익은 26.9억 달러로 순이익은 18억 달러로 기록됐다.CHANEL 은 올해 실적 보고서를 계속 공개할 것으로 알려졌다. Bruno Pavlovsky 는 2018년에도 업적이 예상보다 한 해를 넘은 것으로 알려졌다.

2017년에는 에르메스 (Gucci)가 지난해 실적 신기록을 재개해 80억 유로클럽에 처음 들어섰고, LVMH 보스 Bernard Arnard Arnault 최초로 드러난 핵심 브랜드 Luis Vuitton 실적, 지난해 이 브랜드 매출은 100억 유로, 쿠시와 20억 원 차이.

그동안 CHANEL 이 LVMH 인수 소식에 대해 LVMH 수석 재무관인 Jan -Jacques Guion 은 이번 주에 CHANEL 의 현재 업무 규모로 1000억유로에 가까운 것으로 추정되며 어떤 구매가에게도 큰 도전이라고 전했다.장자크크루즈 Guion 사후 자신에게 CHANEL 의 시가를 공유하는 행위에 대해 부인했지만 업계가 현재의 시장 구도에 대해 더욱 인식하게 된 것 같다.

패션 커뮤니티에 따르면 LVMH 의 시가는 1800억 유로, 개운그룹 시가가 613억 유로, 에르메스 시가가 643억 유로, CHANEL 은 이미 LVMH 에 버금가는 세계 2대 사치품 그룹이 됐다.

CHANEL, LVMH 와 개운그룹은 상대적으로 안정적인 입장을 유지하고 있지만 경쟁은 점점 밀착되고 있다.개운그룹의 지속적인 발전 전략이 LVMH 와 CHANEL 앞서가는 것 같지만, 올해 Gucci 는 검은색 스웨터와 두건 제품으로 인종차별 위기에 휩싸여 브랜드와 개운그룹의 부정적 영향 여진 여진 여진이 남아 있다. 이 신뢰 위기는 개운그룹의 시급히 해결해야 할 문제다.

CHANEL 은 패션 분야를 지속할 수 있는 후계자로서 경쟁 압력을 받는 것은 의심할 여지가 없다.희귀피와 피초 폐용을 선언한 뒤 녹색화학 회사 Evolved by Nature 이후 CHANEL 은 지속적인 발전 전략 측면에서 상대적으로 느린 듯 시장추세를 위주로 하고 있지만 충분한 야심을 드러내지 못하고 있다.

업계가 불안정일수록 사람들은 미래를 잡으려고 갈망한다.현재 지속적으로 발전할 수 있는 미래 발전의 중요한 동력으로 인정되고 사치 브랜드는 점차 의식하고 사치품의 의미가 바뀌고 있다.공예, 원단과 디자인은 사치품의 필요조건으로 여겨졌고, 이제는 귀한 귀중한 소재는 젊은 소비자가 인정하는 사치품, 감정가치와 도덕적 가치를 갖춘 것이 아니다.국경을 추진하는 것은 쉽지 않은 일을 하고 업계의 전통적인 사고를 타파해야 새로운 성장을 얻을 수 있다.

미래 사치품 전장이 3 ~5년 만에 주도권을 다룬다는 얘기다.