이 브랜드들은 개운그룹의 인수 명세서에 깊이 포함되어야 한다

최근 들어 프랑스 사치품 거물 개운그룹 (Kering)은 브랜드 구찌, 사인t Laurent 및 규모가 작지만 빠르게 성장한 바레니카가 큰 성공을 거두며 매출액, 이윤, 시가 모두 절정에 오르고 있다.

이 그룹에 따르면 Balnciag는 올해 매출액이 10억 유로 (약 11억 달러) 를 돌파할 것이라고 한다.

이 그룹은 브랜드 레이아웃도 조정했다. 파마 독립을 벗기고 폴컴을 투매했고, 세르기o Rossio, 크리스마스터 Kane, 스텔라 McCartney 등 중소형 디자이너 브랜드도 한계를 그렸다.

강력한 발전 추세를 유지하기 위해 개운그룹은 구찌, 산산루엔과 바레니아의 판매 규모를 계속 확대해야 하며 차급 규모의 Alexander McQueren을 개발해야 한다.

이 브랜드는 2018년 창출한 수입은 11억 유로 (약 12억 달러)에 달한다. 그러나 20년 확장을 겪고 정체 상태에 빠졌다.

개운그룹은 왕톰 광장 (플래스 Vend? me)에 위치한 보스숍을 재개했다. 이태리 남장 브랜드 브리니의 안정적인 발전을 위해 노력하고 있다. 여러 해 동안 이 브랜드는 어떻게 새로운 문제에 직면해 왔다.

상술한 일마다 하기가 쉽지 않다.

개운그룹 오대 브랜드 2018년 수입은 (합계 창출 137억유로)124원대 사진 출처: BoF

2018년 개운은 137억 유로 (약 153억 달러) 의 매출액을 기록하며 동기 대비 26% 증가했다.

그러나 이 성적은 쿠시의 우위 표현에 의존한다.

최고경영자 마커의 빅토리와 창의총감 알레스카로 미쉘이 만든 전복성 창의전략, 쿠시시가 창의한 매출액은 그룹 총액의 60% 이상이다.

Gucci 는 여전히 두 자릿수의 속도를 유지하고 있지만 2018년 1분기 대비 성장 속도가 크게 느려지고 있는 2019년 1분기 발표한 매출액은 23억유로 (약 26억달러)로 전년보다 20% 증가했지만, 2018년 1분기 이태리 패션브랜드 매출은 더욱 놀라운 성적으로 49%에 달했다.

Saint Laurent 창의적인 컨셉트 엔터니 Vaccarello 는 기본적으로 전임 총감 Hedi Slimane 이 세운 미학 스타일을 이어가고 있지만 이 브랜드는 이제 Slimane 리더 하의 셀린의 부상을 이어야 한다.

McQueeen은 액세서리 측면에서 비교적 약하므로 개발기구 표지성을 더욱 강화하고 소비자들이 중복 구매하는 핸드백과 신발 신발 이행 시리즈가 필요하다.

바른시아는 아이디어 디엠나 가바실아의 리더 하에 인기가 많은 할아버지 복고운동화를 내놓았지만 실적 성장에 큰 기여를 하고 있다.

이와 함께 이 그룹은 Bottega Veneta, Boucheron, 브리니의 브랜드 전환 계획에 대해 일정한 시간을 필요로 했다.

주주가치를 계속 만들기 위해 개운이는 강력한 구매력을 이용할 수 있으며 최소한 인수안을 발급한다.

이 그룹은 2018년에는 44억 유로 (49억 달러)의 EBITDA (세세가상각 및 노점 전 이익)를 포함해 구매 능력이 130억 유로 (약 202억 달러)의 구매 능력을 추산했다.

이 그룹은 역사상 이렇게 여유로운 현금 흐름을 가진 적이 없다. "MainFirst 분석사 John Guy 가 말했다.

"개운은 시장이 자행통합을 하지 않고 어떤 형식의 인수에 참여할 것이라고 분명히 밝혔다."

개운그룹은 그들이 앉아서 시장의 자행 통합을 하지 않을 것이라고 분명히 밝혔다.

2019년 2월 투자자 전화회의에서 개운그룹 최고경영자 Fran, ois -Henri Pinault 역시 이 점을 강조했다. "합병할 수 있는 자금은 충분할 뿐만 아니라 금액은 꾸준히 늘고 있다"고 강조했다.

그래서 우리는 완전히 기회를 잡을 능력이 있다."

그러나 이 그룹은 돈나무 구찌를 포함한 기존 브랜드의 발전 대계를 1위에 두고 있다고 지적했다.

“ 우리는 인수를 통해 성장할 필요가 없다. 그럴 필요는 없다. ” 라고 그는 덧붙였다.

삼 년 동안 아무런 인수도 하지 않고 우리의 업적도 대폭 성장했다.

우리는 자신의 경영 방식과 플랫폼이 있다.

그러나 투자기준에 부합한 인수 기회가 생기면, 우리는 비교적 실질적인 가격으로 그것을 받을 수 있다.

우리는 가격전을 하지 않고, 과거에도 지금까지 그렇게 한 적이 없다.

그러나 운그룹이 하는 어떤 거래도 시장의 엄격한 심사를 받을 것이다.

구름이 떠 인수를 언급할 때 투자자들은 지겹다고 생각했다.

그들은 항상 초과 지불을 하고 있지만 아직 보답은 얻지 못했다.

한편 이 그룹은 자산 처리 기록이 적지 않다.

또한 개운은 많은 ‘연사치품 ’ 브랜드 (soft luxury, 보통 고급스러운 옷과 가죽 제품, 번역, 이 방면에서 크게 글을 쓸 수 있다.

화기그룹 (Citigroup)의 분석가 토마스 Chauvy 가 최근 작성한 보고서에 따르면 운그룹이 유기 성장 (organic growth)을 우선적으로 고려해 기존 자원과 업무를 의탁해 제품의 품질, 판매량, 서비스 수평을 높여 고객과 시장점유율을 넓혀 창신과 생산효율 향상 등 경로를 추진해 판매 수익 및 이윤의 자연성장, 역주)를 획득하고 있지만 "표준의 기회가 나타나면 인수에 대한 개방적인 태도를 갖고 있다"고 말했다.

Chauvy 는 어떤 인수를 하든지 기업의 규모에 변화를 초래하고, 운은 현재 쿠시에 대해 지나치게 의존하고 있다. 또한 과거 중형 브랜드를 통합 할 때 많은 어려움을 겪었다.

BoF 와 맥켄석 (McKinsey)에 따르면 ‘2019 글로벌 패션 업적 보고서 ’(Stat Of Fashion 2019 Report)에 따르면 개운은 비즈니스 모델과 미학에 기존 브랜드를 보완할 수 있을지, 이 그룹의 공급과 물류 플랫폼을 맞출 수 있을지, 중국에서 비교적 큰 발전 기회를 얻을 수 있을지, 중국이 올해 세계 최대 패션시장으로 성장할 수 있을지 주목된다.

Chauvy 는 인수 목표를 합리적인 평가를 가져야 하며 중대한 재편 또는 브랜드의 모델이 필요 없다고 밝혔다.

그러나 이상의 특질을 가진 회사는 많지 않다.

개운그룹이 Versace 를 인수하겠다는 생각을 했지만 결국 이 이탈리아 회사와 그 투자자인 개인 주식회사 Blackstone 의 개가가 너무 높은 것으로 보고 있다.

이 일에 대해 평론하지 않았다.

개운은 Chanel 과 어떤 협력관계를 맺을지도 모른다. 그러나 이것은 아득한 상상이다.

운과 스위스 사치품 그룹의 역봉 (Richemnt)을 열면 시장의 환영을 받을 수 있는 역봉 그룹은 개운에 결여된 ‘하드럭셔리 ’(hard luxury, 시계표, 보석 등 상품, 번역) 관리 경험을 통해 운재시 패션의 전문장을 빌리며 Chlo 를 발전시킬 수 있다.

그러나 피날릿과 역봉그룹의 회장 쟈니 루페트 사이의 권력 균형 문제가 불확실성이 있기 때문에 이 생각이 실현되지 못할 수도 있다.

이탈리아 가죽 제조업체 토드도 매각 의향이 있을 수도 있지만, 이 브랜드의 하이라이트 벨라 Valle 과 로위헌이 밀접한 관계를 유지하고 있다는 뜻이다. 이 브랜드를 뜻한다면 후자의 최고석 집행관 Bernard Arnard Arnault.

또 세계적인 유명 브랜드 아마니는 인수자들에게도 매력이 있다.

그러나 이 회사는 액세서리 측면에서 한계 효험이 부족한 제품으로 창시자 기오애마니도 여러 차례 매각 계획이 없다고 밝힌 바 있다. 심지어 자선 신탁기금까지 설립해 외부 실체를 더욱 인수하기 어렵게 했다.

그럼에도 불구하고 시장에 기회는 있지만 수량은 많지 않지만 구름그룹의 대부분의 수요를 만족시킬 수 있는 것으로 보인다.

VALENTINO

2012년 카타르 왕실투자기구 메이호라 포인트먼트는 8억 5000만 달러로 이 이탈리아 사치품 브랜드를 인수한 바 있다. 이 기관은 이미 저렴하게 자신의 사치품 왕국을 세워야 한다고 밝혔다.

2016년에는 이 기관의 재차 출수를 강화해 5억 유로 (약 5.598억 달러)가 팔로맨을 일거에 매수했다. 이 가격은 자신의 EBITDA 의 14배에 해당한다.

하지만 지난해 말에는 이 그룹이 Valentino 를 투매하려는 의도가 있을 것이라는 소문이 있다.

2018년 Valentino 매출액은 12억 유로 (약 13억 4억 달러)로 전년 동기 11억 6억 유로 (약 13억 달러)가 3% 증가했다.

구름과 Mayhoola 및 Valentino 모두 이 말에 대해 평론하지 않았다.

하지만 이 같은 대화는 시장의 투기작인 것으로 알고 있다.

Mayhoola 에 익숙한 내부 인사에 따르면 이 회사는 여전히 투입돼 인수 문제에서'장기선'을 할 계획이다.

이 관계자는 메이호라가 영국 핸드백 브랜드 Anya Hindmarch 지분을 팔았지만 총체적 계획과 무관하다고 말했다.

그러나 시장에는 여전히 구름을 열어 Valentino 를 인수할 희망이 남아 있다.

장점: 글로벌 인지도를 지닌 브랜드, Valentino 는 두터운 전통과 강한 액세서리 라인을 가지고 있다.

이 브랜드의 아이디어 디렉토리 Pierpolo Piciciiiili가 만든 고급 유니폼과 고급 유니폼이 평론가, 명인 스타일리스트 및 다른 디자이너들의 사랑인 이들은 Picicioli를 자주 채택한 작품이다.

Piciciiili의 비전은 개운그룹의 다른 브랜드와 달리 브랜드 간 ‘자상잔살 ’의 위험을 낮추는 데 도움이 된다.

한편, 개운은 성숙한 시장의 기초 ———많은 공급 채널, 방대한 소매 네트워크와 대량의 고관인 인재, 이런 장점은 Valentino 성장을 돕는 데 도움이 된다.

2018년 12월 개운은 알리바바와 협력해 중국 판매 실적을 촉진시키기 위해 애니메이션 프로모션.

단점: 최근, Valentino 의 액세서리 제품선은 기존 히트제품에 의존하고 있다. 예를 들어'Tango '시리즈의 발목은 하이힐과'Open' 시리즈 화이트 운동화와'라ckstud '시리즈의 업적이 늘고 있다.

인수를 진행하려면 물론 픽셀리도 이 브랜드를 위해 얼마나 노력할 것인지를 고려해야 한다.

Valentino 는 여전히 운그룹의 눈에 좋은 인수 목표이기도 하지만 메이호라의 태도를 고려해 이 인수안을 완수하려는 데 대비한 대가를 치르려 한다.

MONCLER

이 이탈리아의 사치 의상 브랜드의 업적이 급격히 증가하면서 2018년 14억 2억 유로 (약 15억 9억 달러) 의 매출액은 전년보다 22% 증가했다.

어느 정도 이 브랜드의 성공은 비즈니스 모델의 전환형과 큰 관계가 있다. 더 이상 계절성 시리즈를 주전하지 않고, 최첨단 창의자들과 협력하여 업데이트 속도가 빠르고 인스타그램에서 보급되는 ‘몬클러 지니스 ’ 캡슐 시리즈를 선보인다.

이 시리즈는 브랜드의 인지도를 신속히 높일 뿐만 아니라 새로운 고객을 끌어들이는 데 성공했다.

2018년 Moncler 전문점에서 지니스 시리즈를 구매하는 고객 중 절반은 이 브랜드의 새로운 고객이다.

우위: 몬클러는 여러 방면에서 개운그룹과 상호 보완할 수 있다.

개운은 ‘한정판매를 구동으로 한다 ’(drops -driven)의 모드에서 경험을 섭취해 다른 브랜드에 적용할 수 있다.

또한 몬클러의 타이틀 제품은 패딩이다. 이는 개운그룹의 기존 의상과 달리 장기적으로 이익을 얻을 수 있는 상청 계열은 인수 위험을 줄일 수 있다.

Moncler 글로벌 브랜드 인지도는 또 다른 우세하다. 특히 중국을 겨냥한 중요한 시장이다.

이 브랜드는 여전히 개발 잠재력을 갖추고 아우터 이외의 영역에 진출할 수 있다.

개운그룹은 이 방면의 전문장으로 몬클러의 미래 발전을 돕는다.

단점: 몬클러의 최고경영자 리모 루프니는 이 브랜드를 이끌어 몇 번의 매출 붐을 일으켜 회사를 부도에서 최종 시장에 출시시켰다.

그가 여전히 26% 의 지분을 가지고 있다는 것을 감안하여 회사 실적도 두 자릿수의 속도로 증가하고 있으며, 그는 현재 이 브랜드를 판매할 계획이 없을 것이다.

"내가 보기에 지금 판매하는 브랜드는 일종의 수치 같다."라고 그가 4월 루터스 (Reuters)를 방문할 때 말하는 것 같다.

그는 이 브랜드가 앞으로 3 ~4년간의 발전을 증명할 수 있기를 바란다.

Ruffini 는 독자적으로 Moncler 운영에 익숙해 다른 관리의 협조를 얻을 필요가 없는 것 같다.

TIFFANY & CO.

티파니 & Co 는 수없이 독립적으로 운영하는 보석상 중 하나다.

분석사는 이 회사 이사회가 브랜드의 발전에 지나치게 보수적이어서 장기간 이 미국 회사를 인수 목표로 여겨질 것이라고 생각한다.

현재 이 브랜드의 시가가 만만치 않아 130억 달러에 달하며 글로벌 브랜드의 흡인력과 인지도를 꼽을 수 있다.

2018재년에는 이 브랜드의 매수가 44억 달러에 달하는 만큼 다른 회사들이 이 브랜드에 대한 전망에 자신감이 넘친다.

우위:티파니는 개운그룹이 생각하는 기업 규모를 가지고 있다. 특히 후자는 (보석)분야에서 아직 큰 타격을 입지 못했기 때문이다.

(이 그룹 내에서 가장 큰 보석 브랜드인 보천리 (Boucheron)의 규모는 여전히 작고 개혁 중이다.

티파니의 실적은 양호하며 아시아의 증속 인 2018년에는 아시아 매출액이 총 28% 로 전년 대비 13% 증가했다.

이 브랜드의 최고경영자 알레스카로 볼륨 업계는 이태리인이다. 이어 LVMH 브랜드 블가리, 세퍼라, 디에스엘은 여러 해 동안 유럽 사치품 업계에 대한 이해가 깊다.

단점: 티파니의 자리는 높고 낮다: 판매가치 6자릿수 의 정품 보석 외에도 60달러의 실버 목걸이도 판매한다.

정위상의 불일치로 소비자는 이 브랜드를 순수한 사치품으로 볼 수 없다.

개운그룹도 핵심 지위에 있는 사치품 분야를 너무 편리시키기 싫다고 분명히 밝혔다.

'티파니는 캐리어가 아니야 '게이가 말했다.

"두 브랜드로 구성되어 이중 자리로 자리매김한 (Jekyll -and -Hyde, 화신박사)에서 나온 책은 심리학 ‘이중인격 ’의 대칭이 되지만, 어떤 투자자들은 이런 브랜드를 받아들일 수 없다"고 말했다.

또 티파니는 소비자가 재소하는 시장을 어떻게 다루고 있는지 배우고 있다. 현재의 고객과 전통 보석 (다이아몬드 약혼반지) 과의 연락이 예전보다 더 긴밀하다.

티파니는 중국에서 큰 발전 공간을 갖고 있지만, 다른 유명 패션 그룹의 에센스 시리즈와 직접 소비자 모드 (DTC)의 브랜드 동시경쟁을 통해 나날이 추앙받는 디자이너 브랜드에 대한 충격을 받아야 한다.

티파니는 과거에 독립을 희망했으나 LVMH 는 이 브랜드를 더 살 가능성이 있다고 분석했다.

후자는 더 강한 구매력뿐만 아니라 70개 브랜드로 구성된 인터넷도 정가와 목표 고객에 다양성을 갖게 한다.

칼레

이 집은 여성이 창립한 파리 패션사들이 개운그룹의 경쟁 상대, 스위스 사치품 그룹 리키몬트이지만 투자자들과 분석사들이 계속 추측하고 있다. 후자가 이 브랜드를 팔지 여부는'소프트 사치품'에 속하기 때문에 핵심 경쟁력에 속하지 않고, 규모도 시계와 보석 시리즈보다 더 작다.

Richemnt는 Chloo의 판매 성적을 따로 발표하지 않았지만'기타'에 추가한'Chlo, Ala? a, Dunhill, 총 매출액은 약 18억 유로 (약 20억 달러)로 추정되지만, 분석사는 5억 유로 (약 5.598억 달러)를 창출했다.

우위: 클로제? 글로벌 인정을 받은 브랜드인데, 브랜드 유전자 주식 여성 기질과 여성 창의력.

이 브랜드는 자신의 미학 스타일을 갖고 있지만, 구시와 사이엔트루엔과 직접적인 경쟁관계를 형성하지 않는다.

무엇보다 이 브랜드의 자체적인 1970년대 ‘소자 ’의 감정은 현재의 흐름에 순응할 수 있고, 어떤 창의총감에 지나치게 의지하지 않는다는 것이다.

(Steella McCartney 는 1990년대 말 Cella Mccartney에 가입한 이후, 이 브랜드 비하인드 디자이너들이 창의적인 영감을 바치고, Phoebe Phlo, 클라라이트 Waight Keller, 현재의 나atacha ramsay -Levi 등이 있다.

이 브랜드는 신발과 핸드백 방면에서 비속함을 드러내며, 이 두 분야는 모두 한계 효과에 따른 작품으로 매 시즌마다 새롭게 진척된다.

단점: 윈그룹 계열에는 이미 몇 개나 Chlo? 규모에 상당한 브랜드가 있는데, 이 브랜드도 더 많은 투자가 필요해 규모를 확대할 수 있다.

이 점에서 Chlo 는 현재 동네인 리치모트의 경우는 다르다: 이 그룹은 패션분야에서 한계가 있고, Clo는 가장 성공한'소프트 사치품 '브랜드 브랜드로, 이를 양도할 가능성이 크지 않다.

SALVATORE FERAGAMO

여러 해 동안 Salvatore Feragam은 줄곧'잠 미인'으로 여겨왔다. 브랜드 유전자는 문제없지만 고위층 변동과 가족 소유권 구조변혁을 겪어 온 브랜드 전체가 곤경에 빠졌다.

이 회사는 중국과 미국의 소매 규모는 상당하지만, 오랫동안 제품과 브랜드 이미지에서 돌파와 혁신을 실현하지 못했다.

현재 Salvatore Ferragam은 새로운 발전의 활기를 드러내고 있다.

2019년 2월 디자이너 폴앤드루가 브랜드 창의총감으로 임명됐다.

분석사에 따르면 앤드루가 선보인 새로운 디자인으로 2019년 1분기 판매 실적이 다소 달라질 것으로 예상된다. 신규 시도는 베스트셀러를 포함한 스튜디오 시리즈 백과'Flower '시리즈 하이힐을 포함한다.

이 브랜드는 2018년 매출액이 14억 유로 (약 16억 달러) 다.

우세: 실력이 강한 브랜드로, 샐바터는 Ferragamo 가 아직 큰 발전공간이 있다. 그리고 운그룹의 모델을 빌려 쓸 수 있다면, 고관과 디자이너가 기존 프레임에서 자유분배 작업을 할 수 있다. 이 브랜드는 빠른 속도로 재진할 수 있다.

Ferragamo 가족은 한 지주회사를 통해 이 브랜드의 대부분 주권을 장악했으나, 여장문인 Wanda Ferragam이 2018년 10월 세상을 떠났다. 이 가족의 다른 멤버들은 이 브랜드를 더 판매한다고 주장하는 것 같다.

단점: 그러나 중요한 가족 멤버가 이런 추측을 해소했다.

이 회사를 사랑한다. 비매품이다. 이 회사 회장은 지난 2월 Ferruccion Ferragamo 가 팽블람베르g 인터뷰를 통해 밝혔다.

"이 브랜드는 에너지가 넘친다.

우리는 앞으로 몇 주와 몇 달 동안 많은 계획을 통해 이런 에너지를 발휘해 모두에게 좋은 소식을 전달할 것이다.

이 브랜드는 중국에서도 이미 인심을 사로잡았고, 실적을 높이려면 지역 확장 이외의 전략을 취해야 한다는 뜻이다.

BURBERRY

장기간 이 회사는 인수 목표 대상이었고, 카치의 모사 테이퍼리, 인c. 잠재적 인수자로 여겨졌다.

2000년대 Christopher Bailey 와 Angela Ahrendts 를 이끌고 이 영국의 브랜드는 하나의 혁신적인 변신을 펼쳤다.

현재 최고경영자 마르코 고비티와 창의총감 리카도 티시시가 버버리를 이끌고 새로운 변신을 하고 있다.

이 브랜드의 지위는 줄곧 진정한 사치품 아래에서 헤매고 있기 때문에, 정위를 더욱 뚜렷하게 하려고 시도하고 있다.

Burberrry는 2018재년 매출액이 27억 파운드 (약 35억 달러)로 전년 대비 2% 증가했으며, 2019상반기 재년 매출은 4% 증가했다.

우위: 새로 부임한 창의총감 티시시의 현재 버버리가 신입생을 되찾지 못했지만, 이 브랜드의 발전에 따라 소비자들이 브랜드에 대한 인식이 이미 바뀌기 시작했다.

올 9월까지 시중에 절반이 넘는 제품은 티시의 손에서 나온다.

이와 함께 이 브랜드는 새로운 마케팅 방식을 사용하여 브랜드의 조세를 위해 한정판 판매와 연명 협력을 포함한다.

Burberrry 보고서에 따르면 2018년 이 브랜드는 소셜미디어에서 약 5700만 소비자를 보유하고 있다.

사교 마케팅 혁신에 수익을 얻은 이 브랜드는 많은 경쟁자들 사이에서 눈에 띄고 있다.

그 다음으로 Gobbetti 와 티시티가 형성된 2인조는 개운의 관리 방식과 비슷하다. 강한 고관과 같은 우수한 창의자들과 함께 오랜 파트너 관계를 형성한다.

이 브랜드는 비교적 어려운 패션 주기에서 기존의 전통을 유지하는 데 도움이 된다.

단점: Gobbetti 는 버블리의 하이 시장을 촉진하는 데 성공을 거두었지만, 이 브랜드는 아직 긴 길을 걸어야 한다.

(현재 이 회사는 2단계 전략의 1단계 단계에 처해 있다. 2년 전 브랜드 정위를 진행하고 있다. 2단계에서는 분화와 투자 경험을 조정하고 있다.)

이 브랜드는 아시아의 업무 규모가 방대해서 총업무의 40% 이상을 차지하고 있어 아시아에서 빠른 성장 기회를 계속 실현하고 싶다.

소방

스위스 보석 및 시계 브랜드 소방 (Choopard)은 다이아몬드 시계로 유명하며 그 브랜드 역사는 1860년까지 거슬러 올라갈 수 있다.

이 회사의 연간 매출액이 9억 달러를 넘어 일류의 사치품 그룹에게는 이상적인 인수 목표를 잃지 않는다.

(Scheufele 가족은 1963년에 이 회사를 깃으로 끌어들였고 당시 이 회사는 직원 5명을 고용했다.)

우세: 이 브랜드는 트윈그룹이 경사치품 실력을 강화하는 데 도움을 줄 수 있다.

Pinault: “ 보석 시장은 큰 이윤이 있다. ”

단점: 시장 관계자에 따르면 이 가족은 판매할 생각이 거의 없다.

백달비리

스위스 시계 브랜드 바이다비리 (Patek Phippe)는 매력적인 사치 브랜드뿐만 아니라 손목시계 소장자의 눈에 담긴 상청 시계 브랜드, 그 연간 10억 유로 (약 11억 달러)를 넘어섰다.

우위: 개운그룹은 현재 두 시계 브랜드 Ulysse Nardin -Gird -Perregux, 바이다비리도 수입을 밑으로 내다보면 그 그룹의 손목시계 업무의 공약을 더욱 돋보이게 된다.

손목시계 업무는 역봉그룹 (Richemont) 의 주요 현금 영수원이다.

단점: 바이다비리의 평가가치는 70억 ~90억 유로 (약 101억 달러)에 달했으나 이 회사를 운영한 지 4세대 된 Stern 가족은 2019년에 이 브랜드를 팔지 않겠다고 밝혔다.

또 스위스 시계시장의 미래도 의심을 받기 시작해 시장 전체가 정체된 상태에 빠졌다.

Pinault 는 2월 "아직 지켜보고 있다"고 밝혔다.

이와 함께 이 회사 계열에는 올ysse Nardin, 기라드프레게엑스 두 시계 브랜드가 들어있다고 언급했다.