ZAA ：전 세계 경제 침체 구채 위기를 두려워하지 않는 복지 역세

37세 그 해에 오트ga는 5000스페인 은화 예금으로 라코루니아 이 어항 도시에서 첫 번째 집을 열었다

.

올해 6월 초까지 모사 인디텍스 시가가 405억 유로에 이르며 스페인 국가은행보다 시가가 무려 3억 이상 높아 세계 최대의 텔레비전그룹 중 하나인 스페인 텔레콤 통신사들보다 1억 9억 유로다.

Ortega 는 92억 달러의 개인 자산으로 LVMH 그룹 회장을 베르나드 아레나울트 회장으로 유럽 지역의 갑부 가 됐다.

이 시리즈의 배경은 글로벌 면화 가격과 아시아 임금 인상, 소비 침체, 동종 부문 보편이익 하락 -H &M 의 지난해 순이익이 15% 하락했고, 올해 1분기 스페인 소매업 전체 실적이 9.8% 하락했다.

이는 왜 인디렉스가 2012년 첫 재물에 30%의 순이익이 성장할 때 분석사들이 안경을 크게 떨어뜨릴 수 있다.

자ara의 성공의 법칙은 이미 동종 업계에 잡힌 지 오래됐지만, 이 회사는 왜 오채위기의 복지 역세에 오르고 최신 화제가 되고 있다.

한편, 집단 공급 사슬이 짧다는 것은 비용이 낮다는 뜻이다.

시즌1에는 지속적인 혼합 변화 추세가 있다.

베인슈타인 연구사의 분석사는 기자에게 말했다.

Inditex 현직 총재인 Pablo Isla 는 분명 이의가 있다.

“ 우리는 항상 장사의 좋고 나쁨이 우리 자신보다 나은 것이 아니라 전체가 아니라는 것에 달려 있다고 생각한다.

환경

이 스페인의 의류 제국은 과연 어떤 생태계가 있었는지 보세 위기에 처할 수 있을까?

스페인 북서부 푸르스름한 산간읍 아티xo, 인디텍스의 본부 빌딩, 그리고 11개 공장, 이 의류왕국의 반벽강산을 이루었다.

유리 외관의 본부 빌딩에는 젊은 자ara 디자이너 300명이 매일 일하고 있다.

빌딩 1층은 흰색 광활한 방, 판매 인원과 디자이너들이 어깨를 나란히 하고 앉아, 그들은 30여 개국과 지역에서 왔다.

판매원은 수시로 이어폰을 끼고 1800여 개 판매점의 메시지를 듣고 디자이너에게 되돌려준다.

그리스 첫 번째 설계 초도에서 기성복까지 세계 각지에 매달린 전매점은 거의 3주일을 넘지 않는다.

판매원들에게 말하자면 그들의 최근 일은 신선하고 분주했다.

자ara는 몇 달 전에 남아프리카 시장에 입국한 이들의 소통 명단에서 80개국에서 새 가게에서 온 전화가 끊이지 않았다.

"우선 판매 분석입니다. 고객이 무엇을 샀는지, 어떤 색깔과 소재를 좋아하고 새로운 지역에서 알아야 할 것이 더 많습니다."

본부 관계자가 말했다.

정보를 얻은 후 그룹을 설치하려면 기존 설계에 대해 바로 수정해야 한다.

그룹 창업자, 75세인 Amancio Ortega 는 보통 디자인 팀 책상에 앉아 있다.

오테가가 열세 살에 래코루니아의 재봉포에서 견습공 을 하고 있으며, 그는 지금도 자ara의 설계 영혼을 주도하고 있다.

남아프리카는 Inditex 신판도 한 모퉁이를 휩쓸며 스페인을 휩쓸며 그룹 3분의 2판매량을 짊어지고 있는 자ara를 자연스럽게 항구에 안목을 놓았다.

최근 몇 년 동안 인디렉스의 전 세계 확장 보폭이 빨라지고 있으며, 평균적으로 1개 전문점만 늘어나고 있다.

실제로 자ara가 개설한 신점 중 해외는 97%를 차지했다.

이제 약 4분의 1의 집단 매출은 스페인 본토에서 나온다.

이 가운데 아시아, 라아메리카 등 신흥시장이 중점화되고 있다.

올해 3월에 회사는 중국에 425개의 매장을 개설할 계획이라고 밝혔다.

또한 9월, 자라가 중국 온라인 판매를 앞두고 있다.

물론 확장되는 해외 판도 뒤에는 이 회사의 시종일관 오테가가 창립한 핵심 모델이다.

‘ 패션 장사는 물고기 장사를 하는 것 같고, 클리닝, 색깔의 신조의 재킷은 신선한 생선처럼 빨리 팔리고, 가격도 만만치 않다.

첫날의 생선은 할인 판매를 할 수 있고, 아무도 묻지 않았다.

Ortega 는 항상 이렇게 비유한다.

이 소박한 이치는 인디렉스가 세계에서 가장 큰 두 옷제조사 중 하나다 (또 하나는 스웨덴의 H &M) 다.

자ara는 계절마다 유행하는 트렌드를 고르고, 아주 빨리 유행하는 스타일을 영원히 만지지 않는다.

광고도 하지 않고 가장 큰 브랜드들이 쇼핑센터에서 거대한 전문점 로고, 가게 안의 낙지 유리창에 진열된 것이다.

상대들은 자ara가 사실상 하나의 이념을 봉행하고 있다고 주장했다. 우리는 일회용 패션의 도금 시대에 걸쳐 있다.

여자들은 두 번 입어야 하는 상의를 상대로 구매 욕심이 떨어질 수 있다.

거대한 물류 시스템과 정보 기술을 이용하여 소비자들의 취향을 추적하는 것은 ‘가장 신선한 물고기 판매를 보장하는 두 바퀴.

Inditex 소속의 브랜드는 자ara, Bershka, Pull & Bearl & Bearl & Bearl & Beart & Beart & Beart & Beart & Beart & Beart & Beart & Beart & Bea

다시 새로운 의상을 소분으로 나누고, 매주 두 번, 세계 각지로 배달한다.

프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인 등 유럽연합 국가는 트럭 운송을 위주로, 평균 48시간 동안 체인점에 이르면 이 지역의 판매량의 70%를 차지한다.

30퍼센트 남은 판매량은 일본, 미국, 동유럽 등 먼 나라와 지역으로 항공 수송한다.

스페인 방원 200마일 생산기지에서 천 20개 재단과 인염 센터가 집중돼 500개 공장.

자A는 이 200마일의 지하를 파고 지하 전송 네트워크를 가설하였다.

매일 새로운 주문서에 의하여 가장 시시한 옷감을 제시간에 단말기에 배달하여 전체적인 전도 시간의 요구를 보장하였다.

이런 방법은 생산 원가가 크게 늘어나고, 이런 생산기지를 건설하려면 수십억 유로에 투자해야 하지만 공급에 더 빠른 반응을 보이고, 이런 방법은 경제 위기에서 더욱 성공한다는 것을 증명한다.

"LV, Gucci, Prada 와 경쟁하고 싶지 않아요." Ortega 는 "의상계의 도요타와 레이사스, 로슬리즈와 벤츠가 아니라 의상계의 도요타를 하고 싶다"고 말했다.

경기가 불황일 때 값싸고 값싼 일본차는 자연히 소비자들에게 더 선호한다.

"지금의 경제 환경은 자ara 같은 대형 체인점만 돕는다."

환봉은행 소매 애널리스트 Paul Rossington 이 말했다.

Inditex 는 유럽 경제의 저조한 시기에 비해 상대적, H &M 을 비롯해 빠른 패션 브랜드들이 많이 좋아졌기 때문에 신형 상가판매 간격을 잡기 위한 시간이 짧고 생산량을 동시에 통제하며, 자ara가 소비자들에게 인기가 높아 재고 위험을 피하게 했다.

Inditex 최대 경쟁 상대 H &M 은 가격으로 이기지만, 자이아라보다 H &M 은 원가 통제에 가깝다.

10년 만에 인디렉스가 H &M 을 성장시킨 이유일지도 모른다.

소비자 구매 습관이 바뀌고 있다.

요즘 소비자들은 품질이 더 좋고 더 오래 쓰는 것을 좋아한다.

H &M, 자ara가 바뀐 구매 습관에 잘 어울린다.

하지만 Inditex 는 현재 새로운 도전에 직면하고 있다: 첫째, 회사가 글로벌화 가능한가? 그 다음으로 패러디 패러디 패러디가 따라잡을 수 있을까?

현재 Inditex 는 주로 유럽 시장에 의존하고 있으며 2011년 인디니트엑스의 70%의 매출액은 유럽에서 왔다.

스페인 시장의 매출액은 판매 총액의 25% 를 차지했으며 이미 증가할 수 없었다.

유럽 시장이 불황과 노화를 겪고 있는데, 신시장이 신속하게 판매 중임을 맡을 수 있을지 아직 미지수다.

지난 3월 인디티엑스의 대형 플래그숍이 뉴욕 5차로에서 문을 열었다. 이 가게는 3억24억달러를 소모해 이 패션성지에서 자라의 앞선 이미지를 배서하려고 했다.

그러나 자ara는 미국 시장에서 상상의 열정을 얻기 위해 포옹했다.

자ara의 의상은 멋스럽고 슬림하지만 중소도시의 미국인들은 루즈한 스타일을 더욱 좋아한다.

또 다른 은밀한 원인은 자ara가 미국의'허영 사이즈'를 따라가지 않은 것으로 나타났다 —30%에서 40%의 미국 성인이 비만, 의류 브랜드는 일반적으로 실제 큰 옷에 작은 척을 표시한다.

조아라는 사이즈 444호를 표시하면 정말 444호 크기다.

BBC 의 도표에 따르면 비만 문제는 유럽과 아시아에서 거의 존재하지 않으며 미국에서 유행도를 얻으려고 하고, 자ara는 그 의상을 다시 설계해야 한다.

중국 시장은 다른 시련이다.

지난해 여름 오르테가 회사 총재로 인계된 파블로 아이슬라가 중국 시장에 망설이고 있다.

"우리에겐 중국 시장에 진출한 것은 처음 유럽시장에 들어갈 때와 같다."

2011년 인디렉스는 아시아 지역에서 179개의 문점을 새로 열었고, 그중 156곳이 중국에 위치하고 있다.

자라의 슬림 디자인은 중국 직장 여성들의 주목을 받았지만 색채 면에서는 차이점이 있다. 중국 여성들은 밝은 피부톤을 선택하는 경향이 있고, 유럽인들은 짙은 색계를 선호하고, 이외에도 중국과 유럽 여성의 패션 감각이 놀라운 것으로 나타났다.

가장 큰 문제는 가격이다.

자ara는 유럽에서 저렴한 브랜드지만 중국에서는 결코 싸지 않다 — 중국 시장과 산지라쿠루니아의 거리가 멀어서, 자ara는 절대 가격을 더 높게 정할 수밖에 없다: 일반 티셔츠의 가격은 200여 위안, 셔츠 300여 위안, 한 여성의 긴 치마 가격은 때로 1000여 위안에 이른다.

반면, 자이어의 하이 &M, 티셔츠의 가격은 100가량, 한 여성의 긴 치마는 200여 위안이다.

이런 저렴한 가격은 스웨덴 IKEA 와 마찬가지로 유럽을 상대적으로 가격이 높다.

자ara 중국의 가게는 인파가 넘쳐나지만, 성부 증권의 분석가 루카 솔카는 "중국의 성공은 유럽보다 취약하게 될 것"이라고 우려했다.

현재 인디렉스는 중국에 일부 설계를 방치해 상하이에서 본토디자이너가 설치되어 있지만, 숫자가 많지 않지만, 갈수록 많은 관심은 이 땅에 쏟아지고 있다.

중국이나 자ara의 다음 부적이 될 것이라는 조짐이 있다.

하지만 중국 시장에서 쇼핑몰에서 ‘유자라 ’라는 브랜드가 늘어나기도 하지만, 인디텍스와 상대 사이의 거리를 줄이고 있다는 것을 예고하고 있다.

Inditex 패러디는 거대한 장벽: 이런 근접 생산의 모델이 너무 높다는 것을 의미하며 모방자는 반드시 회사의 기존 구조를 완전히 깨뜨리고 다시 한 번 다시 시작하는 것을 의미한다.

하지만 빠른 패션에 비좁혀진 회사는 배수일전 가능성을 배제하지 않는다.

경영 패턴을 개혁하기 위해 베나통 가족은 2월에 이미 출시된 패션그룹을 정돈했다.

베이나통은 Inditex 패턴의 일부 요소를 채택해 상품의 갱신을 가속화하는 것으로 알려졌다.

Gap 과 George 같은 의류 소매상은 생산 라인을 아시아로 옮겨 본사에서 더 가까운 지역으로 옮기려고 한다.

패셔니스타의 성공 비법을 배우기 위해 많은 경쟁자들이 벽을 파고 있다.

Inditex 에서 캐온 C &A 백화점 직원은 "C &A 의 주요 임무는 인디티엑스의 제품과 가게를 복사하는 것이다"고 말했다.

범자ara 시대가 이미 왔다.

Inditex 왕국의 오테가가 75세 고령으로 줄곧 회사의 설계, 생산과 판매 업무를 직접 관리해 브랜드의 뮤즈를 담당해 왔다.

후임자 아슬라는 재무와 정보기술을 책임진다.

아슬라는 오테가와는 전혀 다른 배경을 가지고 있다. 그는 2005년에 인디렉스에 입사하기 전에 아데스 (Altadiss)의 회장이었다.

그는 현재 인디렉스의 사장이지만, 인디렉터스의 제품 업무에 대해 “상관이 없다 ”고 전했다.

“회사의 생산 부문과 재무 부문은 이미 분열되었다.”

Enrique Bad 가 최근의 책인 ‘Zara 와 그 자매 브랜드 ’에서 말했다.

이런 위험한 관계는 Inditex 의 미래 걱정으로, Isla 가 운영 방면에서 많은 공헌을 하고 있으며, 예를 들어 높은 원가를 통제하고 글로벌 온라인 거래 플랫폼을 내놓고 있다.

그러나 직원들은 여전히 미래 오르테가 은퇴 후 인디렉스에 대한 우려를 품고 있다. 결국 규칙을 제정하는 사람이 떠난 후 충실함은 전복된 시련에 직면할 것이다.