Gucciの新しい展覧の序曲：自分の全チャネルのマーケティングモードを構築しています。

2016年10月、Gucci現クリエイティブディレクターのAlessandro Michleがゲスト編集者として雑誌を発売すると報道しました。

これは彼とパリに本部を置くファッションアート誌「A Magazine curated by」（以下、A_Magazineと略称する）のコラボレーションの結果で、Gucciの「ふたたび偉大に」なる人気デザイナーがその中で自分のアイデアを展示します。

このページ280ページの雑誌の表紙には、イタリアの白露里治の古城（Civta Di Bagnoregio）が山々に連なる朝の光の境が描かれています。これはMichleが最も愛している静かな場所であり、彼の霊感の揺りかごでもあります。

この表紙はGucciの新たな展覧の序曲にもなっています。

2017年3月から5月にかけて、GucciはA Magaineと協力して香港、北京、台北で三城芸術展を開催しています。そのテーマは「策展米開利」で、策展人はA Magazine編集長Dan Thawleyです。

展覧会ではマイケルさんの隠し持っている資料やインスピレーション資料を展示するほか、それぞれ3人の新興芸術家を現地に招待します。

その中で、スペインの24歳の芸術家ココゲイが北京に来ました。一ヶ月間の北京駅展示は3月29日に開幕しました。美術館裏通りの77号劇場に選定されました。

「異種」「深さ」のレッテルの下で、大衆誌のライフスタイルは主流ファッション誌とあまり変わらない。紙媒体がインターネットで猛烈に衝撃を受けた今日、多くのファッションブランドが伝統メディアの広告投入予算を削減した。

しかし、Gucciは今回、小众の刊行物「A Magazine」に多大な财力と精力を注ぎ、雑志、展覧、オンライン宣伝など多くのルートでブランド伝播を行った。

これは異常ですか？所属タイプから言えば、Aマガジンは大衆独立雑誌です。

2001年、有名なベルギーのデザイナーWalter Van Beirendonckは、当時のアントウェルペンファッションフェスティバル（Landed Geland Fashion Festival in_Antwerp）の開催期間中に、この刊行物の前身「N°A」を創立しました。

2004年以降、Maison Martinn Magielaを客員の編集者にした後、A_Magazineと改名し、自分のコンテンツ制作、経営モデルを模索しました。つまり、毎号、デザイナーを選んで客員の編集長に来て、彼らのデザインのインスピレーションを解読する内容を作っています。

同誌は現在16号で発売されており、最新のAlessandro Michleと2004年のMaison Martine Magiela、過去のA Magazineゲスト編集者には山本耀司、Riccado Tisci、Thom Browne、高橋盾、Kris Van Ascheなどが含まれる。

大人物に小众の形式を加えて、A_Magazineを业界の人に人気がありますが、「思考」、「文化」、「小众」というラベルの下に、A_Magazineのビジネスライフスタイルを隠しています。

ファッション業界の今の「オーダーメイド」や「コラボモデル」と似ています。

Gucci社長兼最高経営責任者のMarco Bizariは以前、「婦人服日報」に対しても言及していたが、紙媒体チャネルはGucciのブランド構築に依然として重要である。

ただ、現在の紙媒体の重要性は差別化された製品の特徴にある。

Gucciにとって、雑誌から策展まで、A Magazineとの協力も随意の選択ではありません。後者は人文色を強調するメディアイメージとGucciの現在の製品とブランドイメージが高いです。有名なデザイナーがゲスト編集する編集手法で、自身の調整以外に、ブランドのために非公式専門誌の制作、発行のルートを提供しています。

また、A_Magazineは、他のブランドの広告を誘致することができます。

最新号を開くと、Alessandro_Michle客員が編集した雑誌で、Gucciは当然第一ページの黄金広告位を占めています。

などの他のブランドの広告。

これが小众の名を冠したビジネスソフトだと言ってもいいです。

「文化」があまりにも神話されているからこそ、申請する人が多く、産業チェーンの需給も促されている。

この角度から言えば、大衆ファッション雑誌は他の人が想像するほど多くなく、メディアの理想、文化の思考、あるいは志がある人の創造欲から生まれたものであり、まして同じタイプの製品は今は更に多くて牛の毛のようです。

だから、大衆ファッション誌が生き残れるのは、メディア製品市場の細分化にほかならない。

特に、現在の紙媒体市場のモデルチェンジ期間においては、その差異化の特徴がより際立っている。

簡単に言えば、独立雑誌とVogue、ELLEのような「大衆」刊行物は同じで、それらとブランドの関係は簡単な広告購入とソフト協力だけではなく、自分のブランドのアピール力と関連資源によって、相手のためにもっと多元的なマーケティングプランを作ることができます。

たとえば合作展覧会を企画します。

北京の「策展米開理」では、展示室が三つの部分に分かれています。

一番外の部屋は「珍珍棚」と言います。テーマは「愛に執着する」です。Thawleyは「A Magazine Clated By Alessandro_Michele」で最近のファッションショーのアイデアやアイデアを紹介しています。

第二の部屋はCoco Capitゲイの作品で、彼女のフィレンツェとローマでの遊歴と撮影を展示したほか、Coco Capitゲイも北京で原稿を作成しました。この大きな百色のキャンバスは展示室の一番目立つところに掛けられています。

第三の部屋では、観客がセンター駅で決められている限り、壁面に投影されたサラウンドビデオ、写真、絵画の上昇と下降に伴って、音響光学のダイナミックな浸漬式体験を楽しむことができます。

要するに、「策展米開理」は文献の通説のように、過去の経典が彼にもたらしたインスピレーションを羅列しています。

しかし、もし展示がないなら、普通の消費者はスカートにプリントの由来を深く知る機会がありません。これは展示が実際にブランドの物語を体感するのに有利な方法であることを意味します。

しかし、今の展覧会は、以前よりも各市場の人々の協力を重視しています。

少し前に、Gucciは東京銀座の旗艦店で開催された「Gucci 4 ROOMS」は日本の本土文化にとても親しみました。日本の芸術家である塩田千春と協力して、手提げ袋や服などを赤みの糸の中に入れました。

しかし、中国では、「策展米開理」は大型の装置芸術を使用しておらず、明確な消費志向もなく、より多くのブランドの物語に彩られています。

これは中日の消費者の現状によって決められます。

マッキンゼーの2015年の報告によると、日本の高級品市場は今すでに非常に西洋に似ています。消費者の態度は慎重で、価格に対してももっと敏感で、贅沢を盲目的に追求しなくて、かえって健康と環境保護にお金を使いたいです。

しかし、中国では消費者はまだ日本のように成熟しておらず、ブランドは消費者の基数を拡大するとともに、多くの輸出が必要です。

として、市場を教育する。

ぜいたく品の過去の説教式の普及とは違って、今のGucciは異なるケースに対して、相応の宣伝形式とルートを出す傾向があります。2015年の「既成/_未然」から「展覧、今の「策展米開利」と、Instagramで若い芸術家と協力する「_Gucci Gram」、「Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci」などの販売方法があります。

このようなやり方で、Gucciのブランドイメージをショー場から、

ソーシャルメディア、出版物、展示と都市生活に続いて、統合されたマーケティングシステムが形成されました。

過去においては、ルート全体の概念は販売面でより多く用いられ、かつ統一したブランドイメージを維持するために、贅沢、ファッションブランドは往々にして異なる製品、ルートに対して不足し、顧客層の細分したマーケティングモデルが不足していた。

今、Gucciはすでにこの伝統的なやり方の限界を意識しています。若い市場に対する社交メディア提携式のコンテンツマーケティングにしても、オフラインの展示にしても、それらは同じブランドの特徴を共有しています。

2016年には、総裁兼CEOのMarco BizariとAlessandro Michleの協力により、Gucciの売上高は同12.7%増の43.78億ユーロとなった。

就任後徐々に高い名声と業績に直面して、Micheleも毎日電信新聞に対して、自分は「気が狂って大量の作品を創作して、周囲のすべての感官の上での積み上げを解放します。」

彼の霊感は夢のような内心独白と商業効果の結合に由来すると述べました。

確かに、美はどこにでもありますが、それを見つけてほしいという気持ちで高額な費用を払いたいというのは、心を込めて経営するということです。

この点について、Gucciは同じタイプのブランドの思考に値します。

もっと多くの情報を知りたいのですが、世界のファッションネットの報道に注目してください。