La Consommation Fast Food Est Préoccupante, La Mode Perd Le Marché Des Jeunes.

De plus en plus de gens commencent à se concentrer sur le prix de la fête du shopping, et la situation des fashion, représentée par H & M et Zara, commence à être réécrite.

Pendant les vacances de Noël qui viennent de s' écouler, la marque boohoo, qui vend moins de 5 livres, a vendu 486 vêtements, ce qui signifie que les frais de pport ont été plus élevés que le produit lui - même et que son concurrent ASOS a vendu 257 robes et 2 141 vêtements de différents styles à moins de 10 livres.

Et h & M et Zara ont également commencé la saison des remises la plus intense de l 'année, les vestiaires d' essai et les caisses de grande rangée devant le long Dragon.

Toutefois, certains milieux d 'affaires pensent qu' avec la compression de l 'espace de profit fashion, le Sommet de ces ressources et de ces industries à forte intensité de main - d' œuvre touche à sa fin et pourrait susciter une forte opposition des consommateurs, tout comme l 'attitude à l' égard de la vente de tasses de café et d 'emballages en plastique.

À l 'heure actuelle, les consommateurs mondiaux achètent 80 milliards de nouveaux vêtements par an, pour un coût total de 1 200 milliards de dollars, dont la plupart sont fabriqués dans des usines asiatiques, tandis que les États - Unis consomment plus que le reste du monde des vêtements et des textiles, dont environ 85% sont envoyés Chaque année dans des décharges et, selon le dernier rapport de McKinsey, plus de la moitié des vêtements de mode rapides sont abandonnés en moins d' un an.

Dans le même temps, les nouvelles générations, telles que 9000, sont devenues la principale consommatrice de vêtements, et les petites substances abondantes ne se contentent plus d 'acheter des vêtements en vrac à bas prix, mais souhaitent avoir constamment accès à une expérience unique et à des produits novateurs.

D 'après le dernier rapport publié par l' Agence de la mode thredup, 25% des femmes consommatrices ont indiqué qu 'elles n' achèteraient plus de vêtements de mode rapides à partir de 2019, la plupart d 'entre elles étant de jeunes consommateurs.

Sur plus de 1 000 femmes interrogées par thredup, 58% estimaient qu 'il fallait réduire le gaspillage cette année et 42% qu' elles le feraient en achetant des produits d 'occasion.

Le rapport indique également que 40% des personnes interrogées de la génération du Millénaire ont indiqué qu 'elles cesseraient d' acheter des produits de marque Fashion et que 54% des personnes interrogées de la génération Z, âgées de 18 à 21 ans, avaient décidé d 'acheter des produits de meilleure qualité.

Selon un analyste, bien que le nombre d 'échantillons prélevés par thredup ne soit pas très important, les résultats du rapport conservent une certaine valeur de référence, du moins pour ce qui est d' établir que certains des jeunes consommateurs changent de mode.

Les données de la société mintel montrent également qu 'environ 33% des consommateurs achètent des vêtements une fois par mois en 2018, contre 37% en 2016, alors que ceux qui achètent tous les deux ou trois mois passent de 64% à 67%.

En 2018, Fashion revolution a attiré 2,5 millions de participants par le biais des médias sociaux, de la vidéo et de l 'Internet, et l' indice de pparence de la mode qu 'elle a publié a suscité une attention croissante ces dernières années.

Cette tendance de l 'environnement et du marché est sans aucun doute un défi majeur pour la mode rapide.

Le côté obscur derrière la mode

L 'avantage de la Fashion rapide réside dans le fait qu' elle est bon marché, rapide et peu coûteuse, et derrière ce secteur qui demande beaucoup, il y a beaucoup de "secrets".

Avec la diffusion de l 'Internet, les facettes noires de la mode rapide s' ouvrent.

Comme l 'effet papillon, les critiques à l' égard de l 'industrie de la mode, qui ne visent pas seulement un problème unique, mais des maladies chroniques qui touchent tous les maillons de la chaîne, se multiplient.

On commence à se rendre compte que l 'industrie de la mode, traditionnellement connue sous le nom de « lustre », a en fait dissimulé de nombreuses lacunes, non seulement en ce qui concerne la pollution de l' environnement, les droits des travailleurs, mais aussi en ce qui concerne les chaînes d 'approvisionnement clandestines et les Droits des femmes.

C) Le 14 janvier 2014, Greenpeace a publié un rapport faisant état de la présence de substances toxiques dans 12 produits de vêtements pour enfants de marque internationale, dont h & M.

En juillet 2016, la NGO Hong Kong Organization Students and Scholars against Corporate misbehavior (Teachers and Students Monitoring the unless Enterprise Initiative) a indiqué dans un rapport de 46 pages que les marques de mode rapide telles que Zara, h & M et les magasins d 'habillement présentaient un grand intérêt pour la promotion du CSR et la survie des usines de pformation.

Selon une enquête réalisée par le programme britannique BBC News, the wide angle, certains enfants réfugiés syriens travaillaient dans des fabriques de vêtements turques.

Ces enfants, âgés de 7 à 8 ans, travaillent 12 heures par jour, avec un salaire horaire de 1 livre.

Ces fabricants de vêtements sont liés à de nombreuses marques internationales, Zara est en train de figurer sur la liste.

En novembre 2017, la fermeture de l 'usine de confection de bravo tekstil, où les employés se cachaient dans les vêtements de Zara, a de nouveau poussé la mode à la pointe.

"Je l 'ai fait, mais je n' ai pas été payé."

L 'écologie de la chaîne d' approvisionnement, derrière les marques Fashion fashion, a de nouveau fait l 'objet d' une grande attention.

En juillet 2016, bravo tekstil, sous - traitant turc, a fait faillite entre une nuit et trois mois avant la fermeture de l 'usine, les travailleurs produisant des vêtements de mode, principalement pour Zara, Mango et Next, dont 75% étaient fournis à zzzzzzzzzzz75% des vêtements, fabriqués par des marques de mode rapides.Ara.

L 'analyse montre que la fréquence des incidents dans la chaîne d' approvisionnement immorale est due à l 'indifférence du public cible de la marque à l' égard des droits des travailleurs de la chaîne d 'approvisionnement, de l' environnement de travail, etc.

Outre le problème du travail illégal, à long terme, les énormes émissions de carbone provenant de l 'industrie de l' habillement, qui sont excessives, nuisent de façon irréversible à l 'environnement climatique mondial.

La surexploitation de la production a entraîné une augmentation des stocks et des cycles de renouvellement plus fréquents ont entraîné une augmentation de la quantité de produits à vendre, et les marques n 'ont d' autre choix que d 'incinérer des décharges pour se débarrasser des stocks à retardement, les gaz nocifs et le dioxyde de carbone résultant de Ces pratiques étant les principales causes de l' aggravation du réchauffement climatique.

H & M a été exposée plus tôt au Danemark, où 60 tonnes de vêtements sous - traités ont été brûlées depuis 2013, soit une moyenne de 12 tonnes par an, ce qui a suscité de nombreux débats dans l 'industrie.

Face aux accusations et aux contestations, h & M a fait valoir que les produits « défectueux » avaient été incendiés et qu 'ils ne pouvaient en aucun cas être vendus ou récupérés en vertu des dispositions de la société et avaient donc été détruits automatiquement.

À la suite de l 'incident, else Skjold, professeur à l' Institut d 'études techniques de Turin (Danemark), a dénoncé l' hypocrisie des pratiques de H & M aux yeux de l 'industrie et le fait qu' elles n 'avaient pratiquement rien fait sous couvert de « développement durable ».

La pratique de H & M n 'est pas un cas isolé et la découverte, l' année dernière, de la marque britannique de luxe burberry, qui brûlait des stocks et des sous - produits, a également suscité l 'inquiétude de l' industrie et a fait prendre conscience aux consommateurs de la gravité du problème de la pollution de l 'environnement dans le secteur de l' habillement.

L 'exposition d' un problème à l 'autre, tout en réveillant un nombre croissant de consommateurs, pénalise l' industrie de la mode rapide par son impact sur l 'environnement.

Comment la mode est - elle durable?

La notion de mode durable a été introduite pour la première fois dans le débat sur les questions économiques mondiales par l 'introduction du concept de « développement durable », qui a commencé à susciter des débats sur le développement futur d' un secteur de l 'habillement à forte consommation d' énergie et à forte intensité de main - d 'œuvre.

Il ressort de l 'analyse que la nécessité de généraliser la mode durable est peut - être la première étape qui influe sur la prise de conscience, mais qu' il faut d 'abord sensibiliser les consommateurs à la portée beaucoup plus large du développement durable que prévu, y compris leurs propres décisions en matière de consommation.

La Conseillère exécutive et la Directrice générale de Global Fashion agenda, Caroline chalmer, ont également indiqué que la durabilité était étroitement liée à l 'environnement, à la société et à l' éthique et qu 'elle existait non seulement dans les chaînes d' approvisionnement de l 'industrie de la mode, mais aussi dans la production, La vente de mode et la communication avec les consommateurs, et bien entendu dans la consommation de mode par les consommateurs.

En janvier dernier, 64 marques de luxe, dont Zara, ASOS, h & M, Kai Yun et Adidas, se sont engagées à poursuivre les mesures de développement durable d 'ici à 2020.

En tant que membre du GFA de l 'Association mondiale de la mode, qui est attachée au développement durable et à la production recyclée, chaque entreprise a présenté des objectifs précis en matière de conception durable, de recyclage des vêtements usagés et d' utilisation des textiles recyclés d 'ici à 2020.

Au cours des dernières années, le Groupe H & M est devenu la société la plus active dans le domaine de la mode rapide pour promouvoir le développement durable, notamment grâce au recyclage des vieux vêtements.

Dans le même temps, avec le lancement de nouvelles marques comme arket par le Groupe H & M, le Groupe s' apprête à s' orienter vers l 'excellence, réduisant ainsi les conflits entre la mode rapide et la durabilité.

À ce jour, h & M a fait des progrès réguliers dans le domaine du développement durable et, dans le rapport annuel sur le marché préférentiel des matières fibreuses publié récemment par la bourse mondiale des textiles de l 'Organisation mondiale à but non lucratif, le Groupe est considéré comme le plus grand utilisateur mondial de coton durable et de Matières fibreuses artificielles.

D 'après le dernier rapport de la Bourse des textiles sur le marché préférentiel des matières fibreuses, le Groupe HM est aussi l' un des plus grands utilisateurs de badminton d 'origine durable à l' échelle mondiale et de laine d 'origine durable.

Cela représente un pas de plus vers l 'objectif à long terme du Groupe HM, qui est de parvenir à 100% d' ici à 2030, en ce qui concerne l 'utilisation de matériaux provenant de sources renouvelables ou d' autres sources durables.

Pour sa part, le Groupe Inditex s' est attaché à l 'innovation et à la haute technologie, a créé un secteur de l' innovation au sein de l 'Organisation et a recruté du personnel qualifié auprès de sociétés de démarrage pour mettre au point de nouvelles technologies, a recours à la technologie pour réduire les délais d' intégration de l 'information et de prise de décisions, a rendu la chaîne d' approvisionnement plus réactive et a réduit les redondances de personnel, a permis une mise en concordance rapide entre l 'offre et l' évolution de la demande et a exercé un contrôle strict des stocks.

Le nouveau secteur de l 'innovation du Groupe Inditex serait dirigé par Alejandro Ferrer, ancien ingénieur de données, et David alayon, fondateur de la société.

Ce secteur vise à réduire encore le cycle précédent des produits en introduisant des technologies de pointe pour améliorer la gestion des stocks du Groupe.

Le nouveau secteur a également collaboré avec la société californienne des robots Fetch Robotics à la mise au point de machines de remplacement de la main - d 'œuvre par des robots pour la gestion des stocks, et avec intel, fabricant de puces, à la mise au point de machines permettant de détecter rapidement le nombre de vêtements dans les emballages.

Toutefois, Felipe - Caro, professeur à la Anderson School of Management de l 'université de Californie à Los Angeles, a estimé qu' il n 'y avait pas d' autres raccourcis à la production locale pour que Zara puisse réduire encore le délai de livraison.

Le Groupe a également modifié son mode de fonctionnement en centralisant la distribution des produits de diverses marques, notamment au moyen de stocks centralisés, et en augmentant à deux reprises le nombre de nouvelles livraisons hebdomadaires à tous les magasins dans le monde entier, et en synchronisant l 'accès en ligne à l' Internet le même jour ou le lendemain.

Dans les magasins de l 'entité, Inditex Group a également commencé à accélérer la distribution de nouveaux détaillants par le biais de la science et de la technologie.

Dans le même temps, afin de gagner la confiance et la sympathie des consommateurs, un nombre croissant de marques et de détaillants ont pris l 'Initiative de publier des listes de fournisseurs.

Selon l 'indice de pparence de la mode 2018 publié par Fashion Revolution, 37% des marques et des détaillants ont publié des listes de fabricants de premier niveau, contre 32% en 2017 et 12,5% en 2016.

Les listes de fournisseurs sont également devenues plus détaillées, y compris des informations sur les usines, les adresses des rues, les types de produits fabriqués et le nombre de travailleurs.

Dix - huit pour cent des marques et des détaillants ont déclaré leurs usines de traitement secondaire, contre 14% l 'année dernière.

Une seule marque, ASOS, a indiqué où elle avait acheté des matières premières, et aucune marque n 'a divulgué ces informations l' année dernière.

Pour sa part, le Groupe de la distribution rapide, qui a d 'abord rendu publique la chaîne d' approvisionnement de l 'entrepôt d' excellence à partir de 2017, a élargi cette année la portée de l 'information publiée en incluant, outre les usines de confection, les usines de matières premières des fournisseurs secondaires, qui représentent environ 80% de la production de vêtements.

La plupart de ces usines sont situées en Chine, avec 25 usines au total.

En outre, le Gouvernement britannique a présenté un plan d 'action pour l' habillement durable et neuf grands détaillants, à savoir Next, Massa, Ted Baker, Primark et ASOS, ont signé et se sont engagés à réduire de 15% les décharges, l 'eau et le carbone d' ici à 2020.

De plus en plus de marques commencent à considérer la durabilité comme une condition préalable au développement, et non comme un prix, à mesure que le niveau de sensibilisation de l 'ensemble de l' industrie de la mode augmente.

Comment sortir d 'une impasse

Le modèle fast - food est à la croisée des chemins, que ce soit Zara ou h & M, se heurte actuellement à un dilemme: abandonner le choix quantitatif de la qualité ou abandonner le choix rapide et durable.

L 'un est la quête du consommateur pour l' individualisation et l 'originalité de la conception, ce qui est contraire à la Fashion rapide en imitant les trajectoires établies de la marque de luxe.

Selon un autre point de vue, l 'industrie de la Fashion rapide était destinée aux consommateurs sensibles aux prix et au style de la mode.

À l 'heure actuelle, il semble que les trois géants de la mode rapide progressent dans trois directions différentes: la boutique de vêtements choisit de revenir à la base, de gagner par la qualité, et h & M collabore directement avec des marques de luxe ou des concepteurs pour pformer l' Imitation en originalité.

D 'après l' analyse des données, seules les ventes de ces trois marques ont augmenté régulièrement.

Pour l 'année fiscale 2018, au 31 août, le chiffre d' affaires du consortium de vente rapide de la société Yuku mère a augmenté de 14,4 à 2 130 milliards de yen, soit une augmentation de 29,8 à 154 411 millions de yen, soit près de 10 milliards de yuan.

Sur ce total, pour la première fois, les ventes de Yuku sur les marchés étrangers, y compris dans la région de la Grande Chine, ont dépassé celles de la région japonaise, augmentant de 26,6 à 896,3 milliards de yen, soit environ 55,1 milliards de yuan renminbi, tandis que les bénéfices d 'exploitation ont augmenté de 62,6 à 118,8 milliards de yen.

Au Japon, les ventes ont augmenté de 6,7% à 864,7 milliards de yen, soit environ 53,2 milliards de yuan, tandis que les bénéfices d 'exploitation ont augmenté de 24,1% à 119 milliards de yen.

L 'augmentation annuelle des ventes du Groupe H & M est tombée à un chiffre à partir de 2016, contre 19% en 2015, et ses recettes annuelles ont augmenté de 6% et 4% respectivement en 2016 et 2017.

Au 31 août, les bénéfices d 'exploitation du Groupe H & M avaient chuté de 19 à 3 milliards 910 millions de couronnes suédoises, soit environ 351 millions de dollars.

Au cours des neuf premiers mois de 2018, les recettes du Groupe H & M ont augmenté de 2,9% à 15 milliards 380 millions de couronnes suédoises, soit environ 16,8 milliards de dollars.

Les analystes ont plus directement indiqué que les bons jours de Zara étaient terminés, que la rentabilité du Groupe indetex diminuait depuis 2016 et que les taux d 'intérêt bruts avaient baissé pour la quatrième année consécutive.

Bien que les recettes du Groupe aient continué de croître à deux chiffres au cours des trois premiers trimestres de l 'année fiscale 2017, l' augmentation en unités de résultats tout au long de l 'année montre que la date la plus rapide pour les détaillants de mode dans le monde est devenue plus difficile à partir du quatrième trimestre financier de l' année dernière.

Au cours du premier trimestre de 2018, l 'augmentation des recettes du Groupe indetex a chuté de 14% à 2% par rapport à la même période de l' année précédente, et le Président - Directeur général du Groupe, Pablo Isla, a reconnu pour la première fois après la présentation des états financiers que la rentabilité de Ce groupe était compromise par les fluctuations des taux de change et la hausse des loyers dans les magasins de détail des entités.

Au cours de la première moitié de l 'année financière, les résultats du Groupe ont été encore pires qu' au cours des trois dernières années, les bénéfices nets n 'ayant augmenté que de 3%.

Il faut faire attention à ce que la concurrence pour une mode rapide n 'existe pas seulement dans les secteurs d' activité, à mesure que les effets de la mode durable s' accentuent à l 'échelle mondiale et que le consumérisme se développe, certaines marques voient de nouvelles possibilités commerciales et tentent de saisir les consommateurs qui disparaissent rapidement.

Contrairement à d 'autres marques qui se frottent les mains pour accueillir le plus grand shopping de l' année "Black Five", la marque américaine Noah a décidé de fermer les magasins officiels et en ligne le jour même de "Black Five" afin de permettre aux consommateurs de réfléchir à la consommation excessive due aux remises.

Noah, qui a toujours œuvré en faveur de la charité et de la protection de l 'environnement, a indiqué dans sa déclaration que, même si sa fermeture n' entraînerait peut - être pas de changements de fond pour le « Black five », elle espérait que l 'on pourrait commencer à penser que « le produit lui - même est plus important que l' inspiration qu 'il apporte?

L 'achat d' un groupe T - shirt est plus important que d 'écouter un orchestre?

On dirait qu 'une main glissante est plus importante que la technique d' usure de la planche.

Christopher raeburn, Architecte britannique et actuel Directeur de la création de timberland, a également déclaré à la veille du "Black Five" de cette année que sa marque, également connue sous le nom de "Black Five", avait fermé l 'Internet et les Flash shops, car on ne pouvait pas continuer à consommer comme ça, Mais qu' il fallait prendre des décisions de consommation après mûre réflexion et acheter moins mais mieux.

Il a demandé que l 'on réfléchisse davantage avant d' acheter, et que des progrès modestes entraînent des améliorations considérables.

Le même jour sur la page d 'accueil de la marque américaine de plein air, Rei a lancé une annonce "Nous sommes dehors aujourd' hui" dans le contexte d 'un couple qui se blottit l' un contre l 'autre dans la montagne de neige et qui voit des photos du lever du soleil.

Depuis 2014, la marque a accordé des congés à 12 000 employés le jour du Vendredi noir et les a encouragés à se déplacer à l 'extérieur.

Les consommateurs peuvent encore acheter en ligne sans bénéficier d 'aucune réduction.

En collaboration avec surfrider Foundation, une organisation à but non lucratif attachée à la protection de la mer, la marque everlane de Gao Street s' est engagée à aider à nettoyer 1 livre de plastique marin chaque commande.

En haut de la page d 'accueil de la marque, la rubrique "Fonds du Vendredi noir" indique les progrès accomplis dans la réalisation de leurs 20 000 commandes.

La marque américaine cuyana a fait don de 10% de ses cinq gains noirs à la California Wildlife Fire Relief Fund.

Aucune de ces deux marques ne prévoit de réduction pour le cinquième noir, mais elles encouragent tous deux à compenser les effets négatifs de la consommation en appuyant les activités sociales.

Samantha Dover, analyste principal de la vente au détail de mintel, a souligné que les consommateurs de l 'ère de l' Internet souhaitaient mieux connaître l 'origine exacte et le mode de production des produits et que, par conséquent, les Fashion ne devaient pas se contenter d' installer des fûts de récupération de vieux vêtements dans Les magasins, mais plutôt réfléchir aux moyens de rendre l 'ensemble de la chaîne de production plus durable.

Lorsque les coûts du suivi de la tendance sont progressivement rendus publics et chiffrés, les jeunes consommateurs, qui sont de plus en plus conscients de l 'environnement, commencent naturellement à s' inquiéter des modes de consommation « fast food » et à les modifier.

Mais, fondamentalement, l 'essence de la Fashion rapide ne peut pas être commercialisée, la notion de "durabilité" peut rester au niveau de la commercialisation pour ces marques, après tout, il est difficile de ne pas sacrifier les avantages pour une véritable protection de l' environnement.

Mais le changement n 'est jamais terrible, ce qui est terrible, c' est de marcher sur place, après tout, personne ne croit que la fête du shopping ne s' arrêtera jamais.

Zhou Huining